остров Фуэртевентура, Канары.
вдруг стало ясно, что сакральная миссия островов на этой планете — быть местом свидания стихий. именно на острове томившаяся миллион лет под землей раскаленная магма может течь навстречу морскому приливу. именно на острове ветер может облизывать скальный утес высотой в сотню метров. а понял я это, пока ехал по месту, где пустыня назначила свидание океану
если лететь на Канары с пересадкой в Бергамо, можно сходить снять дерево с фотогеничной тенью
и узнать, что итальянцы украшают стены граффити, которое напечатано принтером на холстах
есть золотое правило, относительно автобусов из аэропорта: доезжаешь до точки, которая хоть сколько-нибудь напоминает нужный тебе город, выходишь и идешь гулять пешком, иначе непременно будешь втянут в нарезание автобусом петель по всем районам и отелям. мы этим правилам не воспользовались и объехали наш дорогой Корралехо раз 8, пока не добрались до нужного отеля.
вцелом на острове с десяток городов, несколько тысяч жителей и несметное полчище коз. по потоку туристов он уступает более раскрученным соседям: Тенерифе и Гран-Канарии, однако по темпам строительства новых отелей он опережает их вместе взятых.
в переводе с испанского Fuerteventura значит «сильный ветер» и в этом нет ни доли лукавства. дует он беспрестанно и со всех сторон. по началу это слегка выматывает, но вскоре ставиться лишь приятным фоном, который лишь усиливает ощущение океана.
благодаря ветру остров стал меккой кайт- и виндсерферов.
вся банда собралась ближе к вечеру: некоторые прилетали другими рейсами, пришел Сержант с огромным пакетом еды, который он таскает за собой по острову уже два дня.
на вечерних посиделках у океана была предпринята попытка искупаться, но пляж был мелкий, а вода холодная. так что выглядело это так:
- долго бредешь по косточки в воде
- ложишься и катаешься по дну, чтобы полностью намокнуть
- бредешь назад высматривая на берегу свое полотенце.
подсела странная немка, которая долго выспрашивала где здесь припарковать машину так, чтоб можно было в ней поспать. наш ответ был: «везде»
местные пляжи сплошь усеяны такими каменными крепостями:
в них любители позагорать прячутся от ветра, периодически с осторожностью выглядывая, будто готовясь принять бой против морских чудовищ.
любовь загорать голым прямо пропорциональна возрасту туристов (Бодя, по неведомой мне совокупности признаков, опознал в этих престарелых нудистах немцев)
по дороге на пляж нашли фантастическую Villa Tabaiba:
какой-то конкретной информации о ней я в интернете не нашел, но очевидно, что этот декор творился непосредственно хозяином виллы и на протяжении значительного времени. может быть это вообще нескончаемый процесс внесения все новых и новых деталей в эту фантасмагорию длинной в десятки лет.
серфить ездили на другую сторону острова (благо это час езды)
тренер — итальянец. приехал на остров 20 лет назад, начал серфить и влюбился в него. говорит, что это сильнее героина: зависимость очень сильная и всегда знаешь где достать.
его пламенная речь под аккомпанемент ветра:
ему очень нравится украинский: он внимательно слушал нашу речь и все повторял на итальянский манер: «морський котик» у него звучал как morske corte
еще тренер рассказывал, что 20 лет назад здесь совсем не было людей. он любил ночью выключить фары и кататься по пустынным дорогам исключительно при свете луны.
по пустынным дорогам. при свете луны. эх.
волны что надо:
Бодя известен в серф-кругах тем, что никогда не ступает на дно. из пены морской прямо на берег:
едем домой, а для про-серферов наступление темноты не помеха:
и еще немного про канарский ветер:
ужинать идем в шумный центр нашего городка, где возгласы ресторанных зазывал сливаются с криком чаек и сигналом прибывающего парома. кормят паэльей с морепродуктами и всевозможной рыбой. ожидание блюд можно скрасить сгоняв в суровый бар через дорогу, в котором за неспешным диалогом провожают день местные мужчины, по их примеру выпив по рюмке рома в качестве аперитива.
персонал ресторана: мароканцы. тут до Марокко лететь 35 минут. очень радуются, узнав что мы были на их родине прошлой зимой.
по всему городу висят объявления, напоминающие, что ты в любой момент можешь арендовать гитару. и от осознания этого факта становиться очень тепло.
с самого утра взял напрокат велик, план был таков: проехаться по долине вулканов с восточного побережья острова на западное, а назад вернуться обогнув северную часть вдоль океана. чувак в прокате с сожалением посмотрел на меня, сказав, что это далеко не лучшая идея, мол на обратном пути будет сильный встречный ветер. как же он был прав.
дорога туда великолепная: едешь между вулканов, периодически заглядывешь в кратеры, во время остановок постоянно обгоняет сухой дед-марафонец, кажется он выбежал, когда ему было 18, так и блуждает между гор полстолетия, ждет пока в плеере сядут батарейки
потом был кусок мощеной дороги, ехать по которому категорически невозможно — толкал велик в руках.
было даже полкилометра велодорожки:
старинные мельницы встречаются повсеместно. сейчас они лишь музейные экспонаты, конечно.
вот и противоположный берег острова
проведал наших серферов, отобедал половинкой папайи и полторашкой минералки отправился в обратный путь
насмешили несуразные передние лапки в скелете кита
Городок El Cotillo
маяки здесь правильные: цилиндрические и полосатые. El Toston Lighthouse, очень мощное место:
из мусора, выловленного в океане собрали инсталляцию:
дальше было 30 километров прекрасного ада: дорога рельефа стиральной доски, неутихающий встречный ветер, белый-белый песок и черный-черный океан. казалось, природа собрала все свои экстремумы в одном месте
периодически приходилось слезать с велика, ложиться в ямку и отдыхать. как говорил Sunsay, жизнь никогда не была дискотекой.
это были потрясающие дикие места, совсем без машин и людей, лишь одинокие серферы периодически выныривали из-под волн.
затем на горизонте появилась рыбацкая деревушка
издали виднеются два ветряка — хороший знак, я почти дома
утром берем машину и едем исследовать остров.
работница проката — каноничная импульсивная испанка Pino. задорно расспрашивает откуда мы, отпускает шуточки, от которых сама же смеется так громко, что грузчики в порту приостанавливают работу, а дельфины сбиваются с запланированного маршрута.
за 30 секунд, во время заполнения документов, Пино поведала следующую информацию:
- у нее дома есть кошка, которая кричит как человек
- все жители Фуэртавентуры страшно любят маленькие гитары
- Пино собирает мелочь
- хитрого человека на испанском называют Kuko
- на день конституции на острове не работают банки. и на следующий день почему-то тоже.
берем маленький опель и отправляемся в путь
виды на обзорных площадках примерно такие:
если бы мы прилетели на Фуэртевентуру шестью веками ранее, мы бы увидели зеленый остров с кучей растительности. но потом наступил бум животноводства, все начали неистово заводить коз, а те за короткое время практически полностью уничтожили всю растительность на острове. с тех пор здесь в основном камни, пески и одинокие пальмы. точно так же в разные времена человек опустошил Исландию, Мадейру, остров Пасхи. надеюсь природа не злопамятная и не готовит месть.
асфальт на серпантинах идеальный, машин практически нет, делай погромче радио с классической музыкой и неспешными рассказами испанских радиоведущих и мчи за горизонт.
до 15 века остров был разделен на два королевства, между которыми даже была стена. вот, собственно, два короля:
а где же островные белки? — совершенно обоснованно спросите вы.
ну вот же:
можно даже с рук покормить:
перевалы-серпантины и вот мы добрались до города, который полностью оправдывает свое название: Ajuy (в испанском j произносится, как «х»)
в городе этом милейший пляж с черным вулканическим песком
чуть дальше скалы, на срезах которых можно отследить все этапы их формирования: течет лава, застывает, затем оседает пыль, затем слой продуктов человеческой деятельности, затем новый слой лавы… и так без конца
проходим еще дальше
и попадаем в пещеры
а если вылезти на самую верхушку, можно наблюдать еще одно место встречи стихий, о которых я писал в начале
загипнотизированный этим зрелищем, сидел там минут 30.
ну а вечером был день рождения Юли с креветками и рыбой на гриле, глинтвейном и танцами под испанские мотивы. и все было хорошо, до тех пор, пока остро не встал вопрос «сколько человек вмещается в opel corsa?»
короче, влазит 12 человек+1 на крыше. даже можно таким составом победный кружок вокруг дома навернуть.
очень смешно наблюдать, как на Канарах все пытаются симулировать рождество: наряжают пальмы гирляндами, вешают упряжки оленей на соломенные крыши, дети бегают в плавках и в колпаках деда мороза. выглядит это максимально неестественно. но рождественского чуда хотят все, даже на 20-й параллели.
в попытках поменять доллары забрел к индусам торгующим электроникой.
говорю: сколько за 100$ вы мне дадите евро?
- 80€.
- но должно быть 84.
- кто тебе предлагал 84?
- никто, я интернете проверил.
-ага, тоесть это ты там думаешь. что ж, думать — это пока законно.
обожаю уличных философов!
едем на юг острова, чтобы взойти на высочайшую его точку Pico de la Zarza (807 метров)
шагать вверх часа 2,5.
на пути встречаются и пенсионеры в фисташковых кофточках и велосипедисты и матерые туристы в кожаных ботинках
на вершине красота. обрыв, практически отвесная стена, с видом на дикие пляжи Playa de Cofete. с другой стороны видно самое узкое место острова усеянное ветряками.
а потом Сержант такой говорит: давайте назад пойдем не по туристической тропе, а срежем вниз и пойдем напролом по руслу речки. а давай.
и там было все: огромные поля кактусов, Коля свалился в куст верблюжей колючки и нашел в этих кустах гильзы от дробовика, полчища коз разбегались от нас в разные стороны, а затем обступали нас плотным кольцом.
Сержант зашел за камень в обычной бейсболке, а вышел в широкополой соломенной шляпе. это был очень сильный трюк: видимо у кого-то сдуло ее ветром, а он нашел и быстро надел.
потом мы шли через полузаброшенные фермы и там был квест: есть две собаки привязанные так, что в месте соприкосновения радиусов их цепей есть просвет сантиметров 30 по которому и можно между ними пройти. но пока они не бросились тебе навстречу, точно вычислить расположение этого просвета непросто. короче было весело
вышли мы к гольф-клубу, а у Сержанта еще с Бали к ним непобедимый интерес, поэтому он во что бы то ни стало пытался проникнуть на поля, еле удалось оттащить его к машине.
по дороге назад случился легкий Гришковец: был такое закатное солнце на горизонте и такая музыка звучала из динамиков, что стало ясно: если бы сейчас сдвинулся пространственно-временной континуум и мы попали в петлю времени в которой мы вечно едем по этой дороге, я бы ничуть не расстроился.
заехали в столицу, Puerto El Rosario, посмотреть на круизный лайнер
интересно, что столица не всегда носила такое поэтичное название Puerto El Rosario — Порт Роз. еще недавно она называлась Puerto de Cabras — Порт Коз. именно сюда, в долину, все окрестные козы ходили на водопой. но в 1957-м какой-то умный человек подметил, что Порт Коз — не самое привлекательное название для туристов и его сменили.
так козы стали розами.
в пустыне возле Коралехо весьма медитативно:
ветер, вертит травинку, рисуя картину. ох уж этот постмодернизм.
Фуертавентура — остров гольф-клубов. здесь их десятки. с собственными отдельными комплексами. и ежегодно сотни тысяч европейских пенсионеров приезжают сюда чтобы коротать зимы в ритме «полдня играешь в гольф/полдня лежишь в шезлонге у бассейна»
и вновь едем в Ajuy. на сей раз всей бандой
солнце утопает в океане. и это верный знак, что надо идти купаться.
когда плаваешь в темнеющем океане, он кажется таким плотным, что приходит абсолютное ощущение, будто дрейфуешь в ртути.
и там мне открылся главный секрет купания в океане: всегда смотреть на горизонт, никогда на пляж. так масштабнее.
новый день, за рулем Свитланка, впереди пара сотен километров под отличные саундреки
заехали на спот для кайтеров: поваляться на песке, посмотреть на этих отчаянных ребят.
здесь такое интересное место: залив сделал из пляжа косу и люди из отеля бредут на пляж по колено в воде
если восточная сторона острова с его пляжами, отелями и парками — это сцена, то мы со Свитланкой решили заглянуть в Закулисье, на запад. совершенно дикая местность, с грунтовкой шириной ровно в ширину автомобиля с обрывом с одной стороны и скалой с другой. мне кажется этот край — место силы острова.
именно здесь, вдали от людей, и построил свою мистическую виллу немецкий промышленник Густав Винтер.
история этого сооружения окутана тайнами и легендами. дом был окружён забором, по периметру его сторожили охранники с собаками. дорогу к имению строили заключенные из концлагеря Тефия. они рассказывали о строительстве взлетно-посадочной полосы на территории виллы. рабочие-очевидцы рассказывали о подвалах и гротах, уходивших глубоко в гору. были сведения о сооружении подземного тоннеля и о таинственных подводных пещерах, куда в годы войны, якобы, заходили субмарины Вермахта. а башня должна была служить маяком для тех самых фашистских подлодок. жители острова постоянно ощущали подземные толчки, слышали звуки взрывов.
посторонних на виллу допустили лишь в 90-е, но все секретные подвалы к тому времени были замурованы.
это тот самый пляж, который видно с высшей точки острова
заброшенное кладбище. еще лет 10 и его полностью поглотит песок.
последняя ночь — время походов к океану и странных игр
напоследок пробежался по селу, по порта и назад. исключительно ради того, чтоб потом в Nike+ был записан желтенький трек по далекому острову. бежал мимо пальм и влюбленных парочек и прям чувствовал, как сейчас на переднем плане начнется обратный отсчет, а затем колобок поскачет по буквам, закрашивая текст песни «поздний вечер в Соренто», как в старом караоке.
ну и какой аэропорт без пенсионеров в прикольных штанах
пока, Канары, еще увидимся
