Исландия.

27 min readNov 3, 2017

Исландия.

заседание коммитета великолепия Исландии.

— господа, наша Исландия чересчур великолепна. для равновесия нам нужно придумать два негативных факта.

— во-первых, давайте в сервисах проката сообщать, что страховка не покрывает случаи, когда при попытке открыть двери автомобиля, ветер выворачивает их в другую сторону.

— а что исландский ветер на такое способен?

[показывает 10-ти минутную нарезку вырванных дверей]

— во-вторых, давайте в качестве логотипа самой популярной сети супермаркетов нарисуем уродливую свинью.

готово. запускайте туристов!

путешествовать по Исландии просто: берешь машину и едешь вокруг острова по кольцевой дороге.

если ты водитель — радуешься идеальному покрытию под хорошую музыку. если ты пассажир — радуешься, тому, что тебе не нужно концентрировать все внимание на дороге, а щедро рассеиваешь его на пролетающие мимо ледники, фьорды и овечек.

летелось интересно: МАУ потеряли багаж части наших ребят и он неделю (не менее увлекательно, чем хозяева) путешествовал по всем аэропортам Европы. мужик жаловался стюардессе, дескать, мы слишком шумные, затем, отчаявшись, применил старинный метод салфеточной блокады

а Даше жалко конфискованную у кого-то рысь

Исландия погружает в атмосферу моментально

первым же утром ловишь нордические настроение острова.

будто кто-то заботливо вычистил из обычной жизни кучу лишнего шума: информационного и визуального.

упаковались по машинам. на ближайшие 10 дней они станут для нас чем угодно: столовой, спальней, укрытием от непогоды. мы слушали все: от infected mushroom до Леся Подеревьянського. тщательно мыли их на заправках, а потом снова щедро купали в пыли грунтовок.

достопримечательности начинаются с первого километра. место стыка двух литосферных плит: Северо-Американской и Евразийской. они соединены мостиком, который тоже потерпает от влюбленных замочков

природный бассейн, наполняемый водами Атлантического океана

пока все ныряют в бассейн (что, кстати, запрещено), Толик ныряет в океан (что ему запретить никто не может)

мы объедем Исландию полностью, против часовой стрелки. при таком маршруте любителям океана и маяков следует садится справа, любителям ледников и гор — слева, за водителем.

на обочинах начинают появлятся главные архитектурные достопримечательности острова: церкви.

их здесь множество. в основном принадлежат евангелистской лютеранской конфессии. и формы их варьируются от самых причудливых, вдохновленных образами кораблей викингов, до идеальных кубиков

приехали на еще одно место стыка литосферных плит. здесь можно понырять прямо в разлом. знак обоснованный.

место погружения с кристальной чистоты водой

очень легко не заметить на какой именно ступеньке она начинается и омыть стопы в ледниковых водах, что я, собственно, и сделал

озеро, которое образовалось над разломом достигает 100 метров глубины. то есть в нем можно упрятать 30-ти этажку и даже антенны торчать не будут

рядом находится национальный парк «Тингвелир».

здесь располагался самый старый в Западной Европе парламент. с 930 по 1798 исландцы собирались на вече и давай то христианство принимать, то независимость провозглашать.

на фото край Северо-Американской плиты, поднявшийся от столкновения с евразийской коллегой.

первый водопад на пути

вот все, что нужно знать об организации общественных пространств и трепетном отношении к природе в Исландии:

красивые навигационные стенды:

едем в долину гейзеров

здесь расположен гейзер, именем которого названы все гейзеры планеты. и имя это: «Гейзер»

от голубого к пугающе-прозрачному:

сам Гейзер извергается крайне редко, но его бурный сосед выдает стабильные результаты каждые 5 минут

вначале дразнится

потом выстреливает до самого неба

а потом начинается самое волнующее: он обнажает бездну, в которую начинает стекаться обратно выброшенная вода. она буквально исчезает в этой дыре.

лодки в качестве элемента интерьера использую все околоморские народы. и зачастую это красиво:

сегодня мы проехали Golden Ring — классический маршрут на несколько дней, венцом которого является двухуровневый водопад Гульфосс (кстати для многих путешествие по Исландии этим кольцом и заканчивается. глупцы, они не знают что теряют)

второй уровень мощный:

есть история, как в прошлом веке к смотрителю водопада пришел предприимчивый инженер с просьбой продать ему его для строительства гидроэлектростанции. на что смотритель ответил: «друзья не продаются»

еще на этом маршруте есть озеро в жерле вулкана: одно из немногих туристических мест, которое смело можно пропускать

уже в сумерках посмотрели еще один удивительный водопад Сельяландсфосс (название я скопипастил и запоминать его не намерен)

главная фишка: можно обойти его и посмотреть на водопад с изнанки:

так сила водных потоков ощущается гораздо острее

ближе к полуночи добрались до ‘Puffin hotel’. Пафин — птичка похожая на пингвина. один из символов Исландии. по-нашему она смешно называется «тýпик»

хостес гордо сообщила, что дому больше 100 лет, по сему обходиться с ним нужно почтительно. на кухне познакомились с немкой, которая раньше была актрисой Харьковского Академического Театра.

городок Вик. самое южное поселение острова.

пляж с вулканическим песком. собственно пляжей с не-вулканическим песком на всю Исландию всего парочка.

такой же мужик стоит на берегу в Англии, символизируя дружбу двух народов

однако не все так гладко в этих отношениях. к примеру «тресковые войны», когда англичане приноровились плавать в воды Исландии ловить рыбу, которой тут, как известно, бесчисленное количество. исландцы на полном серьезе стреляли по их судам, таранили, англичане отступали. в конечном итоге Исландия увеличила свою буферную зону с 6 до 320 км.

неподалеку пляж с базальтовыми колонами — результатом стремительного охлаждения лавы

тупик и фотографы.

куда бы ты не ехал на этом острове, непременно приедешь к водопаду

плавать на этом SUPе там явно было негде. она просто хотела «прикольную» фотку.

можно подняться к верху водопада

многие путешествуют на таких камперах. правда в последнее время власти ужесточили правила их парковки. раньше можно было свернуть с дороги и переночевать где угодно. сейчас — только на специальных платных парковках. романтики стало гораздо меньше.

подьезжаем к леднику

от подножья ледника можно прогуляться к водопаду в ансамбле базальтовых колонн

идти минут сорок по хорошо маркированному маршруту со ступеньками в нужных местах

красавец

эталонная смотровая площадка

отсюда уходят многодневные пешие маршруты вдоль ледника. треккинг в Исландии очень красивый, но очень суровый.

закат, ледниковое озеро…

…и наша старая знакомая на SUPе:

ночуем в городке Hofn. очередной идеалистичный поселок с собственным полем для гольфа и счастливыми бегунами. хоть рекламу йогуртов снимай.

тот вечер был полон мистики: во-первых, на протяжении всего ужина, за нами пристально наблюдал юный китаец. прям не стесняясь, не избегая визуального контакта. сидел на стуле и смотрел. ясно, что ему просто было забавно наблюдать за шумной толпой белых, но выглядело это как начало сиквела фильма «звонок» и во-вторых мы впервые наблюдали северное сияние. для лета это крайне редкое явление.

фоток мальчика и сияния нет. в мистические моменты не до фотографий.

на пути к океану ледник образовал лагуну Йокюльсарлон

мы там устроили чемпионат по метанию камней в льдину (задача была сбить вон тот нависающий кусок)

а вот мужик пошел дальше и просто токал эти льдины своей лодкой

через дорогу от лагуны находится Diamond Beach, где остатки льда блестят на солнце подобно бриллиантам

когда волна отходит, льдинки начинают трещать. и треск этот смешивается с шумом волн.

решили найти место, в котором можно подобраться непосредственно к леднику. это был один из двух случаев, где нашему джипу 4х4 удалось себя проявить, в принципе весь маршрут можно было проехать на легковушке.

доехали до упора, дальше пошли пешком

спустя полчаса тропинка безнадежно уткнулась в скалу. до ледника не дойти. развернуться и идти к машине? разумеется! только сначала Сержант решил немного попрыгать по льдинам, а Шурик — искупаться в ледниковом озере.

фото ниже засвидетельствовало их достижения.

было смешно, когда в один момент льдина, с которой Сержант высадился на большую черную, начала уплывать. он просто стоял взявшись руками за голову и смотрел ей вслед. но боги смилостивились и подтолкнули ее обратно.

подвозили автостопщика. сказал, что не ждал ни разу дольше 10 минут. автостоп здесь хороший, потому что много туристов на машинах, а они лояльны к собратьям, которые просто выбрали более радикальную форму путешествий.

он ехал к своей девушке-полячке, она здесь на летней подработке. вообще на острове чрезвычайно много поляков в сфере обслуживания: кассиры, заправщики. приезжают на туристический сезон. высокие исландские зарплаты+красота кругом. to jest perfekcyjna kombinacja.

овечки в Исландии чувствуют себя чрезвычайно вальяжно, поэтому одно из развлечений в дороге — подгонять клаксоном любителей побродить по проезжей части

маяков много. маяки красивые

одна из визитных карточек Исландии — эти стоги сена, упакованные в пленку. это необходимость, учитывая колличсетво осадков.

мне же они напоминали арт-инсталляцию на тему контрабанды кокаина, когда его пакуют в такие свертки, чтобы глотать и провозить в желудке

Исландия — остров совсем молодой. ему 20 миллионов лет. поэтому повсюду множество следов терраформирования. все эти причудливые колонны, арки. пройдет время и океан с ветром их уравняют и сотрут

приехали на восточные фьорды. здесь повсюду та самая Исландия с картинок: мелкие водопады, сочная трава, мох и скалы.

если время не поджимает — можно бесконечно долго ехать, огибая фьорд за фьордом, разглядывая бухты. если дело к вечеру — можно несколько изгибов срезать напрямую по грунтовке.

очередной городок с приятным видом из окна

дно на пирсе усеяно морскими звездами

привет, православные

важный ритуал в путешествиях — просмотр местного телевидения. в тот вечер показывали концерт в Рейкьявике. никого не оставил равнодушным хип-хоп от дюжины исландских женщин, одна из которых была на приличном сроке беременности. хотя к чему слова, это надо видеть:

погода на юге была расчудесная. днем очень тепло. даже несколько раз ходил в футболке. север встретил мрачными, дождливыми пейзажами

культура домов на колесах здесь так сильно развита, что порой доходит до определенного градуса безумия

Detifoss. самый мощный водопад Европы. переносит до 600 м³ в секунду

облако брызг оседает на близлежащих уступах, образуя ручьи

рядом находится не менее впечатлающая стена водопадов

каньон Аусбирги. высота стен доходит до 100 м. по легенде Один ехал на своем восьмилапом коне и след его подковы стал каньоном.

коня Одина, кстати, зовут Слейпнир. теперь вы в курсе.

Интересно, что здесь много не оригинальных, искусственно насаженных деревьев. владелец этих земель высаживал их в 50е. а в 70е многие сторонники аутентичности вели компанию, чтоб эти деревья вырубить. оставить только родные.

Серные озера Námaskarð — выглядят гораздо лучше чем пахнут.

то, что нужно, когда водопады уже немного приелись

такая себе точка выхода серных потоков наружу

все бурлит и шипит

видел, как какие-то азиаты варили в этих импровизированных котлах яйца.

вулканическое озеро Krafla, к которому удалось попасть на закате. обычно такие озера (кальдеры) образуются в результате крушения стенок кратера вулкана.

здесь находится центр геотермальной активности. Исландцы подобные дары природы ценят, поэтому построили завод, эту геотермальную энергию перерабатывающий.

вообще термальная энергия — великое благо страны.

здесь тебе и дешевая электроэнергия и развитие такой прибыльной сферы, как плавка металлов: это чрезвычайно энергоемкий процесс, поэтому европейским государствам выгоднее транспортировать руду в Исландию и плавить ее там на их дешевых мощностях.

даже холодная вода в кранах — это охлажденная горячая.

а до 1950 года Исландия и вовсе растила в геотермальных теплицах бананы. и это страна с самой северной столицей в мире. просто в то время дешевле их было растить у себя, чем транспортировать из Африки.

ну а вечером попали в термальный бассейн

этот был платный. в следующие дни мы бывали еще во множестве других бассейнов, те были условно платными: там нет персонала, есть только ящик, в который ты можешь бросить определенную сумму. в таких бассейнах практически нет людей, от того куда душевнее.

порадовался, как грамотно и компактно организовано пространство ящиков в раздевалках:

тем временем нас ждал дом на берегу

это неоспоримое преимущество путешествий компанией в 16 человек. можно взять и снять целый дом. тут низкий поклон Свитланке — она разыскала все эти чудесные места ночевок.

здесь кокаиновые упаковки были уже черного цвета

если ты на севере Исландии — едь смотреть китов.

мы выбрали городок Dalvik. он менее попсовый чем Husavik. следственно меньше лодок одновременно выходит на поиски, меньше пугая кита шумом моторов. лодку следует выбирать тоже поменьше — на ней ближе можно подойти к заветному красавцу.

в Далвике мало людей и много спокойствия

всем по теплому комбинезону и на пирс.

лодку провожают стаи чаек

минут сорок бороздим просторы фьорда и вот капитан сообщает, что кит будет виден на 6 часов (по аналогии с циферблатом) все сбегаются на корму. и вот кит несколько раз показывает спину, а затем выпускает струю воды: это значит, что сейчас он будет нырять на глубину и покажет хвост

ощущение какой-то детской радости, свершившегося чуда

мы видели нескольких горбатых китов. весят они до 40 тонн, длинной в среднем 15 метров. одного из них даже знают лично. по характерной точке на хвосте. моряки так его и прозвали: Spot. лето он проводит в уютном фьорде на севере Исландии, а зимовать ежегодно уплывает в Пуэрто-Рико.

на обратном пути ловили рыбу (в исландских водах ее невероятное количество, поэтому труда это не составляет даже новичкам)

эти самые невероятные количества стали одной из причин отказа Исландии от вступления в ЕС: там существуют квоты на вылов рыбы, ну а потомков викингов явно не устраивает, что кто-то может ограничивать их издревле любимое занятие.

рыбу тут же разделали, собрав у борта полчища чаек, дерущихся за очистки

а прибыв на берег, наши моряки пожарили ее на барбекю. правда толпа голодных испанских детей смела практически всю рыбу за 2 минуты.

Акурейри. северная столица острова. эти светофоры — порождение экономического кризиса 2010го. именно тогда мэр придумал сделать красный сигнал в виде сердца, чтобы разрядить грустную атмосферу

Годафосс. в этот водопад, в 10-м веке, исландцы с разгону швыряли статуи языческих богов, знаменуя свой переход к христианству. идолы были деревянные: плыли себе вниз по течению и по-отечески улыбались

зашла речь о самом высоком водопаде Исландии. полезли гуглить. подходит Маша: «вы совсем офигели? сидите у водопада и смотрите на телефоне на другие водопады?»

в ту ночь гостили у самых настоящих фермеров

две дочки лет 17-ти гоняли по территории на тракторе, а неподалеку на траве дремали кони

были у хозяев и две собаки: Вака и Дынжа.

в этом объявлении они просят не вовлекаться в игру «собачка, принеси дяде в зубах камень», как бы Дынжа не просила.

а вот мячом играть можно

въезжаем на вестфьорды. выглядят они вот так

на холмах, где видимость ограничена, посреди дороги установлены вот такие знаки. отлично помогают разъехаться со встречкой

на берегах вестфьордов много древесины. оказалось, что это лес из Сибири, который сплавляют по рекам, часть не успевают выловить и его океаническими течениями прибивает к берегам Исландии

Даша, узнала, что своим фотоаппаратом она может управлять дистанционно с телефона: пытка групповым селфи длилась минут 5

кладбище у церкви. интересно, что вблизи нету никакого поселка

путешествовать по Исландии на велосипеде—очень плохая идея. постоянный встречный ветер и дожди превращают теоретически прекрасный маршрут в настоящую пытку. на парковке супермаркета наблюдал, как обессилевший велосипедист договорился с водителем фургона, радостно запихал свой велик в багажник и продолжил путешествие в комфортабельных условиях

время беспощадно:

на вестфьордах без труда можно встретить этих парней. даже на картах обозначены места, где они любят принимать солнечные ванны

они чрезвычайно неуклюжи на камнях, особенно когда не получается с первого раза на них вылезти. хоть плыви да подсаживай

в поисках термального источника приехали к маяку, правда пришлось немного прокатиться у взлетной полосы локального аэропорта. пришел мужик, сказал что это все его владения и попросил уехать

мы особо не расстроились и нашли другой, практически идеальный термальный бассейн:

с отличной опцией: насидевшись в горячей воде, сбегать окунуться в океан

Hotel Reykjanes оказался какой-то бывшей школой-интернатом, зато там был 40-метровый бассейн и футбольное поле, где мы на рассвете зарубились 8 на 8.

если кататься по Исландии чуть более хардкорно: по руслам рек или ледникам, то транспорт следует выбирать соответствующий.

а дыру в коврике отеля прожег пар от термального источника, на котором он в буквальном смысле стоит

еще один городок со смешным названием и идеальными экстерьерами. Исафьордур.

порой эпичность пейзажей зашкаливает:

водопад Диньянди. Катя пыталась полетать над ним своим дроном, но он упирался в невидимую стену и дальше приближаться не намеревался. оказалось, что во все приличные дроны вшиты gps-координаты объектов, к которым подлетать небезопасно и они, соответственно, блокируются

Катя, кстати, за время трипа умудрилась успешно пройти несколько этапов собеседований в топовую американскую компанию, собеседования эти она проходила и на ходу в машине и по ночам до самой зари, не забывая при этом делать красивые фоточки Исландии. безумству храбрых поем мы песню

у каждой ступени водопада есть собственное название и смотровая площадка

ну и термальный источник перед сном — обязательный ритуал

а теперь давайте, по уровню загрязнения номеров, угадаем кто ехал первым в колонне

позвонками не поддающихся объяснению размеров равномерно усеян весь остров

спросили у хозяина сегодняшнего гестхауса чем он занимается в этой глуши. особенно зимой, в полярные ночи.

— беру побольше сигарет, залезаю в термальный источник и смотрю на северное сияние.

чемпионский ответ. будто всю сознательную жизнь к нему готовился.

старейшее стальное судно Исландии

порадовало это исправление на мемориальной табличке

где корабль, там и самолет

эти ребята одобряют:

едем к Latrabjarg — утесу высотой в 450 метров и длиной 14 км

здесь находится огромный птичий базар

подобрали еще одного автостопщика. турок. настоящий бродяга. прошел пешком пустыню Гоби. 1000 км в условиях жестокого дефицита воды. проходил в день по 40 км. в первый свой визит в Исландию ночевал в палатке в -30. сейчас вернулся, чтобы пересечь остров с юга на север. по прямой. через ледники и вулканы. путешествует, по классике, без денег. в тот день ехал в Рейкьявик на поиски какого-то заработка чтобы купить еды в поход.

я не стал ему рассказывать, как натыкался на информацию, что до 70-х годов XX века законы Исландии позволяли гражданам безнаказанно убивать турок. это историческая память о том, что в прошлом турецкие пираты грабили исландские суда и деревни. пираты исчезли, а закон переписать забыли.

едем на золотой пляж. цвет песка обусловлен большим содержанием меди

кроме пляжа мы отыскали повелителя позвонков:

и уютное место для пикника

ели печенье и обсуждали теорию, согласно которой при длительном споре наступает момент, когда человек обязательно сравнивает оппонента с гитлером.

обсуждали не долго, поэтому эмпирическим путем проверить не смогли.

макет жилища Эрика Рыжего:

любой объект, окрашенный в черный, выглядит лучше исходника

белый тоже ок

это городок Arnarstapi. очень рекомендую к посещению. там утесы красивые

на долю секунды забежал в местный музей, выхватил пропагандистской графики

путешественник:

и еще один. но этот есть больше:

принцип возникновения лавовых пещер отличается от обычных, где воды просто вымывают более мягкие породы, образуя пустоты.

здесь течет лавовая река и верх ее, от контакта с холодным воздухом, остывает и твердеет. дальше лава течет по образовавшемуся туннелю. потом лава заканчивается, а туннель остается и тысячи лет засыпается сверху пылью, уходя под землю.

полезем-посмотрим:

интересно, что летучие мыши в лавовых пещерах не живут: ультразвук от неровных стенок отражается куда угодно, но не назад в звериное ухо и они теряются

в любой пещере безотказно работает трюк с выключением фонариков, нахождением 30 секунд в абсолютной тишине наедине с мыслями о вечном. ну это в том случае, если рядом кто-нибудь курткой все 30 секунд не шуршит

наверх

еще один широкий кинематографичный пляж:

пена бесследно исчезает в этих камнях миллионы лет

на берегу покояться обломки корабля, разбившегося в этих водах полвека назад. как память о могуществе стихии.

а вот таким образом отбирали моряков на борт. чем больше камень, который ты смог поднять, тем более «рыбная» лодка тебя забирает

Fullsterkur (“full strength”) — 154 кг
Hálfsterkur (“half strength”) — 100 кг
Hálfdrættingur (“weakling”) — 54 кг
Amlóði (“Useless”) — 23 кг

предпоследняя ночь на острове. погода испортилась, как бы намекнув, какой бонус она нам выдала в первую неделю

городок Олафсвик и его прекрасная модернистская церковь

построена в 1967 году

Архитектор вдохновлялся формами рыболовецких суден. Олафсвик — портовый город.

и на пленку, чтоб наверняка:

откладывать момент, когда мы наконец попробуем хакарль больше не имело смысла.

хакарль — малосьедобный аттракцион для туристов. «хлеб викингов», — как его тут величают. по факту протухшее мясо акулы. берут акулу, закапывают на полгода в землю, откапывают, продают.

по вкусу похоже вымоченные в ацетоне крабовые палочки. если запить 20-ю миллиграммами исландской водки на тмине, то вообще нормально.

гора «наконечник стрелы» из «игры престолов»:

вообще здесь несколько десятков локаций, где снимался сериал. по ним даже специальные туры есть.

неохотно вылезаем из машин проверить: будут ли морские котики есть сосиски из супермаркета? нет.

и вторая достопримечательность, которую можно пропустить — река с температурой воды 100°. дело в том, что ее закрыли ограждениями и, кроме пара, ничего не видно.

но! там я повстречал лучшую собаку на острове. и, клянусь на автобиографии Одина, когда она бежала мне навстречу, она достигала формы абсолютного шара

также там расположены теплицы (очевидно обогреваемые теплом той самой горячей речки), продукция которых здесь продается вот в таком фургончике самообслуживания: взял пакетик, положил 300 крон.

удалось заглянуть непосредственно в теплицы

еще церкви

и удивительный водопад, вода в котором течет просто из земли

а впадает он в реку, которая, в поисках дороги, буквально проделала дыры твердой лаве

финальным аккордом этого вояжа стал поход к леднику.

вообще все ездят на него на машинах несколько больше, чем наша.

взгляните, как колесо этого монстра мило подперто камушком.

над ледником постоянно висит туча и из-за разности давлений с него дует шквальный ветер. более сильного ветра я в своей жизни не встречал. на него буквально можно было ложиться под углом в 30°, а идти ему навстречу чрезвычайно тяжело.

напоследок Сержант решил еще проехаться на машине по краю ледника, это была опасная затея. в случаи чего пришлось бы вызывать на подмогу монстра, предварительно убрав камушек. но все обошлось. было страшно и весело.

последняя ночь в селе со звонким названием Laxarbaki и полдня в Рейкявике.

Рейк классный:

множество мелких арт-галерей в каждой подворотне

здание городского совета, которое страшно не любят местные

мэр Рейкьявика — комедийный актер, основавший партию под названием «самая лучшая партия» и во время предвыборной гонки сообщивший что, в случаи победы, ни одно из своих обещаний исполнять не собирается.

премьер-министр страны — первая глава правительства в мире, вступившая в официальный однополый брак.

а министр экономики и вовсе выступал на разогреве у Rammstein со своей рок-группой.

господи, как же скучно живется людям на этом острове.

та самая церковь-космический корабль