tour du Mont Blanc

проснулся. соседи по палатке еще спят. часы. 7:10. можно еще полежать двадцать минут. 7:35. ладно разбужу в 8. давайте гречки сварим. рис хотите? ок, пусть будет рис. кстати, у кого он в рюкзаке? выходим через десять минут. ботинки сушишь? ок, тогда через полчаса.

этих и тысячи других ситуаций можно избежать, если пойти в горы в одиночку.

tour du Mont Blanc (TMB) — один из самых известных треков в мире. кольцо вокруг горы Монблан длинной примерно в 160 км и сумарным набором высот в районе 9000 метров. маршрут проходит по территории трех стран: Франции, Италии, Швейцарии.
поэтому твое приветственное bonjour на очередном перевале меняется на buongiorno, а спустя парочку перевалов вновь на bonjour, т.к. в той части Швейцарии все говорят на французском.

ходят этот трек от 7 до 14 дней. я прикинул что справлюсь за 6.
прогноз на неделю смеялся гомерическим смехом над моим планом:

вещи+палатка+спальник+каремат+горелка+недельный запас сублиматов уместились в 44-х литровый рюкзак. Господи, храни ultralight и всех этих святых людей придумывающих, как к следующему сезону облегчить палатку их бренда еще на 40 грамм.

лететь удобно из Киева до Женевы.
там полуторачасовой трансфер из аэропорта к началу маршрута.
трансфер делю с китайской семьей у которой на 4 человека 15 чемоданов, водитель немного устал забрасывать их в багажник.
при чем в горы они явно не собирались. коктейльные платья, очевидно.

по пути видно Монблан:

в поселке Ле Уш запасся баллоном для горелки, возить такое в самолетах нельзя.
на часах 15:00, погода хорошая, поэтому решил сделать свой план на первый день в день нулевой, тем самым выиграв сутки на всякие непредвиденные обстоятельства и природные катаклизмы. в горах иметь один день про запас очень полезно.
чтоб успеть в кемпинг до темноты, поднялся немного вверх на канатке.

в этот день встретил: десяток бегунов, папу с двумя мини-дочками, двухметровых австриек, способных убить трехгодичного быка взглядом, мужика, который рассматривал цветочки, а потом записывал что-то на диктофон голосом Левитана.

первый перевал:

маршрут очень хорошо маркирован, трек TMB выделен дополнительной иконкой и варианты его прохождения варьируются. условно говоря можно идти траверсом, можно верхом — через перевалы, можно заходить в некоторые села, можно обходить их по горам.

встретил хвостатых овец. выглядят они довольно странно:

левее от дерева перевал col Tricot, на котором был час назад:

вообще весь трек — это набор перевалов и долин. проснулся, идешь 3 часа вверх. посидел на перевале, спускаешься вниз. остались силы и погода позволяет —лезешь на следующий перевал.

мост истыкан трекинговыми палками проходивших здесь трекеров:

порой туристы так входят в ритм, что продолжают помогать себе палками, гуляя по супермаркету или идя к свободному месту в салоне автобуса.

утро. крепатура страшная.топчем вверх:

по ощущению, примерно 80% людей на маршруте—туристы выходного дня. они селятся в ближайшем селе и ходят в однодневные походы на ближайшие вершины. туристов, идущих многодневный поход по кругу совсем немного.

в этот день впервые встретил кинематографичную семейку американцев. упитанные, в высоких носках и панамках с широкими полями. 2 минуты что есть сил бредут вверх, затем 3 минуты отдыхают. тяжелее всего идется отцу. он «висит» на своих трекинговых палках, восстанавливая дыхание, остальные члены семейства собираются вокруг него и сочувственно молчат.
встречал их почти каждый день. то есть шли они по моему графику, просто я заканчивал свой путь к 16:00, а они шли до самой ночи.

прошел высшую точку маршрута. col du Fours. 2665 м.

ручей, текущий по какой-то твердой породе.
вживую выглядел значительно эпичнее, конечно:

на этом участке встречаются альпийские сурки. вылезают из норок и очень громко кричат что-то на своем сурочьем.

на треке довольно много бегунов. идешь такой весь такой восходитель, страдаешь, а потом мимо тебя пробегает дед…

в конце августа на маршруте проходит ультра трейл забег.
то есть люди пробегают эти 170 км и 10 тыщ набора высоты.
в 2018 году победителем стал Xavier Thevenard с результатом 20 часов 44 минуты.​

в тот день стал не в кемпинге, а просто на автомобильной стоянке, рядом с сырной фермой. лежал в палатке, пережидая дождь, услышал, что к моему импровизированному кемпингу присоединилась еще одна команда. это оказалась парочка: американец и британка, у которых точно такая же палатка, как моя:

пообщались полчаса о всяком и разошлись спать.
утром нам предстоял перевал на границе Франции и Италии.

радостно здороваются 10% встречных туристов.
нехотя — 60%.
30% предпочитают рассматривать виды, не утруждаясь приветствиями.
я, в зависимости от степени усталости, лавирую между всеми тремя категориями.

ближе к обеду был на перевале col du Seigne (2512 м.)
вдруг туда со скоростью молодого леопарда выехал вот этот сеньор на велике:

не мог отказать себе в удовольствии пообщаться 5 минут.
швейцарец, 52 года, сделал tour du Mont Blanc за 4 дня.

- все спрашивают о весе велика. он весит 16 кг. если вложить 1000 евро, можно снизить его вес на 1,3 кг. но никто не говорит о моем весе. скинуть 10 кг с нашего с велосипедом дуэта можно гораздо дешевле.

- видите на раме велосипеда написано 4-х сезонный. так вот зимой я меняю шины на такие же, но с торчащими наружу гвоздями и еду в горы кататься по ледникам. кто я такой, чтобы ослушаться производителей байка, сделавших такую надпись.

в ущельях периодически срываются камнепады. красиво и громко.

с итальянской стороны много людей заезжает на перевалы на электровелосипедах. гениально. час делаешь вид, что крутишь педали и ты уже на 2400 м. с другой стороны благодаря этим приспособлениям многие побывали там, куда не дошли бы.

ледниковые озера. и вода в них действительно разного цвета:

с погодой, кстати, очень сильно везло. лишь под конец третьего дня попал под первый и едва ли не единственный за весь поход ливень

подобрался максимально близко к перевалу Grand Ferret на границе Италии и Швейцарии.

оказалось, что в кемпинге есть собственная пиццерия. совсем неплохо было на вечер изменить сублиматам. на стене в пиццерии висела вот такая фантазия на тему креста. из альпинистских колышков:

утро. пора покидать Италию. это были отличные сутки, дело не в тебе..

встретил банду в 50 человек, несущих кресты, у одного вместо рюкзака была огромная статуя девы Марии, увенчанная цветами. встретил их когда они спускались с перевала в 9 утра. значит стартовали они еще по темному и, вероятно, встречали на перевале рассвет.

а этот снимок сделала женщина, похожая на городскую сумасшедшую, которая весь подьем горланила песни, периодически вставляя “yes! we can do it! go go go!”
попросила ее сфотографировать. я, как полагается, получил снимок в ответ

на четвертый день выработался ритуал. поднимаешься на перевал и что? первым делом снимаешь кроссовки. затем достаешь из рюкзака палатку и раскладываешь сушиться. в Альпах в аномальных количествах собирается конденсат на внутренних стенках палатки. так и ходишь полчаса босоногим заведующим перевалом: встречаешь заходящих людей и провожаешь уходящих.

приятный (прямой!) кусок дороги с Grand Ferret:

счастливое детство:

почему-то сильно впечатлила эта гора. она как бы показала свою истинную природу. идешь по земле, травке и забываешь, что полуметром ниже это монолитный кусок камня:

стоял в кемпинге Des Glaicer в поселке La Fouly. они даже предложили скидку, узнав, что я иду TMB.
забавно просыпаться на полусдутом каремате — настолько сильно меняется давление в зависимости от погоды.

переход до городка Champex был сказочно хорош. по сосновому лесу. тропинка то шла вдоль обрыва, открывая вид на текущую далеко внизу горную реку, то ныряла вглубь леса, виляя между огромными мохнатыми камнями. было утро и совсем не было людей.

проходил пару горных сел. деревянные домики украшены рогами, всякими древними санками и граблями .

а иногда встречались домики бабы Яги: из черного дерева, старые, немного покосившиеся.

затем 300 метров набора высоты.
похоже, кто-то сдает домик на Airbnb в самой чаще леса:

может, прямо здесь:

и вот на горизонте тот самый поселок Champex, жизнь которого устроена вокруг озера:

одну половину берега занимают усталые путники, идущие tour du Mont Blanc. они будто Тевтонские рыцари после тяжелого похода по Трансильвании снимают свою амуницию: ботинки и рюкзаки и окунают ноги в холодные прозрачные воды озера.

по противоположному берегу расхаживают местные либо те, кто приехал сюда на машинах на несколько дней. одеты они в бежевых и лимонных тонов идеально выглаженные одежды. потому что если жизнь поселка устроена вокруг озера, то эта гравийка шириной в метр и есть Бродвей, на променад по которому стоит надевать свои лучшие наряды.

в 17:00 оба берега становятся пустыми, даже ветер замирает и озеро становится абсолютно гладким. если найти приличный плоский камень, можно запустить его в 119 жабок прямиком до противоположного берега. но никто этого не увидит. лишь одинокая форель, вынырнув, подмигнет тебе, мол, красавчик.

здесь ровно в 16:59 туристы расползаются по палаткам, а местные садятся в своих рефьюджи и читают Бодлера. да так близко к свечам, что айпады обугливаются.​

за этими наблюдениями я и провел полдня, решив немного передохнуть. ведь есть заветный запасной день.

на следующее утро тропа вела к Bovine — это такое высотное кафе, устроенное пастухами коров

коровы все норовили съесть мою палатку, которую разложил сушиться. так и бегал от них по поляне, лишая их сего синтетического завтрака.

миновав перевал Forclaz (кстати забавно, что дорога к нему от Bovine все время идет вниз) я понял, что на часах 13:00 — вполне можно осилить еще один перевал и ночевать уже во Франции.

заварил гречки, получил благословение от швейцарского хиппи, который проверил прогноз погоды на локальном сайте и сказал, что впереди лишь солнце (ага, и 1000 метров набора высоты)

в наушниках «На дороге» Керуака

на подходе к вершине перевала Balme встретил такого же соло-трекера, который рассказал что он уже совсем обессилил, дойдет до перевала, там сядет на канатную дорогу вниз и закончит свой TMB. поздравил его с этим знаменательным событием. и видимо такой пьянящей была мысль о той канатной дороге, что так он и остался сидеть у того ручейка еще минут 20 — его неподвижный силуэт хорошо был виден с вершины.

вот и Франция. длинный был день. еще километров 5 до кемпинга.

Оплачиваю стоянку, работница кемпинга говорит мне: «вы из Украины?»
- ну допустим вы на банковской карточке увидели кириллицу.
но как поняли что именно Украина?
- по букве «i» в слове унiверсальна.
потом, когда я спросил куда поставить заряжаться телефон, она ткнула пальцем “syuda”.
и лишь тут я додумался, что она знает русский. учила его в университете, но на мой вопрос достаточно ли здесь русскоговорящих туристов чтобы практиковаться, она ответила: нет, совсем мало. остался еще на 10 минут, поразвлекал ее общением.

за это на ужин она предложила мне «утейку»
- наверное, утку.
- точно, утку.

славная была утейка:

финальный день. «на сладкое» переход по южному балкону, по знаменитым via ferrata — скальным участкам, оборудованным страховочными цепями и лестницами, делающими путь более безопасным:

горнолыжные курорты летом, выглядят как подстриженная собачка, которой от ее былого меха оставили лишь кисточку на хвосте:

виднеется долина Шамони. можно проигнорировать подъемник, последние два часа насладившись лесной дорогой вниз, а на сэкономленные 10 евро купить сыра и оливок.

в Шамони целым квестом оказалось найти палаточный кемпинг, повсюду лишь гостиницы и вывески, что кемпинг закрыт.
но один все же нашелся. пообщался там с альпинистами, которые вернулись с восхождения на Монблан, рассказал о своих приключениях, а ночью ежики украли у всех из палаток еду.

напоследок есть ванильная мысль:

каждый раз взбираясь на очередной перевал видишь перед собой человека и ставишь себе целью обогнать его. такая игра. потом в голову приходит чудная мысль: «не спеши. здесь у тебя соперников нет». а потом приходит не менее чудная мысль: все же есть один соперник. тот, что говорит: «не спеши. здесь у тебя соперников нет»

и традиционно для самых усидчивых небольшое видео из 5-ти секундных кусочков: